Les vignerons du Cru Boutenac s’adaptent !

 

Covid oblige, la Ronde du Cru Boutenac, portes-ouvertes des caves et domaines, ne peut avoir lieu dans les conditions habituelles. Mais les mesures gouvernementales nous autorisent à ouvrir nos caveaux en ce mois de décembre !

 

Nous sommes donc heureux de continuer à partager nos vins avec vous et faire de vos fêtes de fin d’année un moment de plaisir, avec un peu de chaleur, beaucoup de générosité et un festival de notes aromatiques !

Ayant « toujours baigné dans la viticulture », Jacqueline Bories savait ce qui l’attendait lorsqu’elle décida, en 1978, de revendre les deux propriétés dont elle avait hérité à Thézan et Fabrezan pour racheter les parts de sa marraine Marie Huc aux Ollieux. Un pari d’autant plus audacieux que, depuis 1872, et le partage de la propriété par Antoine Teisset entre ses deux filles, le domaine est coupé en deux. « Les Ollieux-Romanis, c’était alors 60 ha en mauvais état. Avec François, mon mari, on a réalisé beaucoup de travaux, des replantations, on a refait la cave en 1988 ».

 

A voir, dans le caveau de dégustation, le beau portrait de Romain Pauc, figure tutélaire du château La Voulte-Gasparets, on pourrait croire que Patrick Reverdy est l’héritier en ligne directe de ce fier moustachu qui a fait briller les vins de Gasparets au début du XXe siècle. Rieur, il s’amuse lui-même de la confusion qu’entretiennent les initiales entrelacées dans la mosaïque du hall d’entrée de la demeure familiale : RP/PR, c’est un peu du pareil au même.A voir, dans le caveau de dégustation, le beau portrait de Romain Pauc, figure tutélaire du château La Voulte-Gasparets, on pourrait croire que Patrick Reverdy est l’héritier en ligne directe de ce fier moustachu qui a fait briller les vins de Gasparets au début du XXe siècle. Rieur, il s’amuse lui-même de la confusion qu’entretiennent les initiales entrelacées dans la mosaïque du hall d’entrée de la demeure familiale : RP/PR, c’est un peu du pareil au même.Mais Patrick Reverdy n’oublie pas que, à l’instar de son beau-père, Jacques Bergès - électricien à Toulouse avant d’épouser la fille de Romain Pauc en 1944 à Gasparets où il était venu faire les vendanges - il est lui-même une pièce rapportée. « Je suis né en 1951 à Peyriac-Minervois et j’étais tôlier carrossier à Fabrezan lorsque je me suis marié en 1974 avec Maïté Bergès. Mon beau-père m’a proposé de venir travailler à la propriété. J’ai dit : je viens un an, si j’accroche, je reste. Il y avait déjà 50 ha, j’ai appris sur le tas ».Les vins du domaine étaient alors vendus au négoce. « J’ai décidé de rester mais j’ai vite pigé que si on continuait comme ça, avec nos petits rendements, en vinifiant des raisins foulés sans être égrappés, on était foutus. Mes mentors, Georges Bertrand et Marc Dubernet, m’ont appuyé. En 1976, j’ai vendu 3000 bouteilles. Dès 1978, on a tout vinifié en macération carbonique. Au tout début des années 80, on a démarché les cavistes, on a gagné des médailles. C’est parti comme ça. Puis on a créé la cuvée Romain Pauc en 1986 avec Marc Dubernet : 5000 bouteilles au début, 38000 aujourd’hui et 2500 magnums ».La Romain Pauc, toujours issue pour moitié des vieilles vignes de carignan, et seule cuvée du domaine déclarée en AOC Corbières-Boutenac, est l’une de celles qui ont bousculé les certitudes des experts de l’Inao en un temps où celui-ci préconisait d’arracher les parcelles séculaires pour planter des cépages dits “améliorateurs”. « Le carignan n’est pas flatteur mais c’est l’ossature de l’appellation. On lui est resté fidèle, ainsi qu’au grenache qui l’assouplit. Le mourvèdre est arrivé en 1989-90 sur les galets roulés ».Récemment encore, Patrick Reverdy a acheté de vieilles parcelles de carignan. Et il en replante. Le domaine compte aujourd’hui 65,5 ha dont 50 classés dans l’aire de l’AOC Corbières-Boutenac.« J’éprouve beaucoup de satisfaction. Avec Laurent, mon fils, on a bien amélioré la qualité. Paul, mon petit-fils, sera la 7e génération sur le domaine. Je vais leur laisser un outil en bon état ».

When you see the fine portrait of Romain Pauc, custodian of Château La Voulte-Gasparets, in the cellar door shop, it isn’t hard to imagine that Patrick Reverdy is the direct descendant of the proud, moustache-clad figure who gave Gasparet’s wines their lustre at the turn of the 20th century. He himself is amused by the added confusion stemming from the entwined initials on the mosaic in the hallway of the family home. After all, RP/PR seem like one and the same.

Born and bred in the local wine community, Jacqueline Bories knew full well what she was letting herself in for when she decided in 1978 to sell the two properties she had inherited in Thézan and Fabrezan and buy out her godmother Marie Huc’s shares in Les Ollieux. The decision was a bold one, particularly considering that since 1872, when Antoine Teisset had divided the estate between his two daughters, the property was in two parts. “At the time, Les Ollieux-Romanis had 60 hectares in poor condition. My husband François and I did a lot of restoration work and replanting and in 1988 we refurbished the winery”.

When you see the fine portrait of Romain Pauc, custodian of Château La Voulte-Gasparets, in the cellar door shop, it isn’t hard to imagine that Patrick Reverdy is the direct descendant of the proud, moustache-clad figure who gave Gasparet’s wines their lustre at the turn of the 20th century. He himself is amused by the added confusion stemming from the entwined initials on the mosaic in the hallway of the family home. After all, RP/PR seem like one and the same.

La Forge, the iconic label by Château de Villemajou and one of the flagships of the now prolific Gérard Bertrand range, has a highly symbolic value for Languedoc’s global wine star. Not only because it is made from his father’s favourite vineyard, but also because this is where he learnt his trade. “I was born in 1965. My father bought Villemajou at the start of the 1970s and by the time I was 12, my sister and I would spend our ‘holidays’ there – a month and a half in the vineyards, from 5am to midday, and a fortnight in the winery. At 16, I started taking part in blending. That’s how I learnt my trade”.
One more thing: “What makes Boutenac special is the pebbles, the deep rooting and the iron-like characters. The iron comes through in the wine –licking the pebbles feels like sucking a piece of iron. I can pick out Boutenac wines from a million others”.

La Forge, cuvée iconique du château de Villemajou et l’un des fleurons de la gamme désormais pléthorique de Gérard Bertrand, a valeur hautement symbolique pour la star mondialisée du Languedoc du vin. Non seulement parce qu’elle est issue de la vigne préférée de son père, mais aussi parce que c’est là qu’il a fait son apprentissage. « Je suis né en 1965, mon père a acheté Villemajou au début des années 1970 et, dès l’âge de 12 ans, nous y passions nos “vacances” avec ma sœur ; un mois et demi dans les vignes, de 5h du matin à midi ; et 15 jours dans la cave. A 16 ans, j’ai commencé à participer aux assemblages. C’est ainsi que j’ai appris mon métier ».

En charge des 35 ha de vignes familiales à Boutenac, puis propriétaire du domaine de Fontsainte dès 1969, Yves Laboucarié a pris une part décisive dans l’émergence du cru Boutenac. Il en est la mémoire vivante et volubile. « La mécanisation du vignoble a démarré au milieu des années 1950, mais j’ai commencé à travailler sur le domaine à la fin du cheval. Je me souviens encore de M. Clady, le vétérinaire de Lézignan, avec sa veste noire et ses mains gantées, soignant les animaux à distance ; c’est le maréchal-ferrant qui soulevait les sabots ! »

« J’ai lancé la mise en bouteilles en 1964 avant même d’acquérir Fontsainte. En ce temps-là, la maison Nicolas vendait le corbières sous la marque Chaintreuil, sans mentionner l’origine. On partait de loin ! ».

 

Tasked with managing the 35 hectares of family-owned vines in Boutenac, as well as owning Domaine de Fontsainte since 1969, Yves Laboucarié has played a decisive role in the emergence of Cru Boutenac. He is its “living memory”, and an effusive one: “Mechanisation started in the vineyards in the mid-1950s but I started working on the estate when horses were reaching the end of their era. I can still remember Mr Clady, the vet in Lézignan, with his black jacket and gloves on, tending to the animals at arms’ length – the farrier would lift up the hooves!”

 

THE SEAMLESS DIALOGUE BETWEEN WINE AND OAK

Ruling the roost at Château de Villemajou, traditional Bordeaux barrels are generally very popular among Boutenac winegrowers. But that doesn’t mean one size fits all. We unlock some winery secrets…

Is Corbières-Boutenac matured in the same way as other wines? Are there specific techniques designed to suit the terroir, the high percentage of Carignan and the varietal blends? The appellation’s statutes, which simply stipulate that Corbières-Boutenac wines cannot be released for sale before 31 December of the year following the year of harvest, leaves the issue open for debate. Theoretically, barrel maturation is not mandatory but in practice, what is the tack taken by winegrowers?

The issue was raised in the 1970s, when some growers opted for whole-cluster fermentation. In addition to favouring more intense aromatic expression, the objective, from the outset, was to rein in the tannins in the Carignan, whose erstwhile moniker was the ‘harsh vine’.

“We started the maturation process with 40 Nicolas demi-muids supplied to us by Saignes in Narbonne, which had close ties to Nicolas”, recalls Yves Laboucarié, who bought Domaine de Fontsainte in 1969. His friend Georges Bertrand, who purchased Château de Villemajou in 1973, rapidly made the decision to mature his wine in traditional Bordeaux barrels.

Use of the barrels set a precedent. “In 1978, just two years after I sold my first wine in bottles, I used whole-cluster fermentation across the range and conducted my first maturation trials with ten Bordeaux barrels from the Demptos cooperage that Georges Bertrand gave me”, recounts Patrick Reverdy, owner of Château La Voulte-Gasparets. “Subsequently, I tested other suppliers, but I always preferred wines aged in Demptos barrels”. Romain Pauc, the estate's flagship label (38,000 bottles and 2,500 magnums) created in 1986 from the oldest Carignan and Grenache vines, is now entirely matured in 225-litre barrels in the vaulted, Medoc-inspired cellar, where they are stored at a constant temperature of 13°. “But I generally only use a quarter of new wood; I work mostly with second-fill barrels. They are less aggressive for the Carignan and Grenache”. The addition of Mourvèdre and a modicum of Syrah to the blend has not been a game-changer in this respect.

LIBRES ECHANGES VIN ET BOIS

Souveraines au château de Villemajou, les barriques bordelaises ont très généralement les faveurs

des vignerons de Boutenac. De là à parler de modèle unique... Confidences dans les chais

Elève-t-on un corbières-boutenac comme un autre vin ? Y a-t-il des particularités liées au terroir, à la forte présence du carignan, à l’assemblage de cépages ? Le décret de l’appellation, stipulant simplement que les vins de Corbières-Boutenac ne peuvent pas être mis en vente avant le 31 décembre de l’année suivant celle de la récolte, laisse le débat ouvert. En théorie, pas de passage obligatoire en barriques. En pratique, comment procèdent les vignerons ?

La question s’est posée dans les années 1970, au moment où certains ont opté pour la vinification en macération carbonique. Outre une expression aromatique plus intense, l’objectif, dès le départ, était d’amadouer les tanins du carignan, autrefois surnommé le “plant dur”.

« On a commencé l’élevage avec 40 demi-muids de Nicolas que nous fournissait la maison Saignes à Narbonne, très liée à Nicolas », se souvient Yves Laboucarié, qui a acheté le domaine de Fontsainte en 1969. Acquéreur du château de Villemajou en 1973, son ami Georges Bertrand prit rapidement le parti d’élever son vin en barriques bordelaises.

le temps d’un clip

Du Jurassique au Quaternaire, le terroir de Boutenac porte les traces de 203 millions d’années d’une complexe histoire géologique. Résumé express en 203 secondes.

Si tout le cru de Boutenac ne se résume pas aux vignes épousant les croupes de galets roulés de Gasparets, ce paysage où trône délicatement la chapelle Saint-Martin est souvent retenu comme le plus symbolique de l’appellation.
Le pittoresque n’est pas seul en cause. Les experts de l’Inao (institut national des appellations d’origine), chargés au début des années 2000 de délimiter précisément l’aire de l’appellation, avaient clairement considéré que les mollasses du Miocène, nom donné par les géologues à cette large bande de terres riches en galets, épaisse parfois d’une centaine de mètres, «constituent de très beaux substrats où pierrosité et fraction fine sont en équilibre harmonieux pour offrir à la vigne des conditions idéales pour assurer son cycle végétatif estival ».

Il n’empêche, d’une part, le terroir de Boutenac ne se limite pas à la Mollasse de Thézan ; certains sols sont bien plus anciens. D’autre part, l’origine de cette mollasse a longtemps fait débat avant d’être définitivement attribuée au comblement, depuis une douzaine de millions d’années, d’un fossé d’effondrement s’étant creusé au pied du massif des Corbières par les cailloux brinquebalés par les rivières depuis les refliefs. Deux bonnes raisons de remonter aux origines et de suivre le cours des temps géologiques.

… In the space of a video clip

From the Jurassic to the Quaternary Period, the soils of Boutenac are marked by 203 million years of complex geological history – summed up in just 203 seconds.
Although Cru Boutenac cannot be reduced to the vineyards that follow the pebble-strewn hillocks of Gasparets, the landscape with Saint-Martin’s chapel as its delicate centrepiece is often considered as the appellation’s most symbolic site.

Picturesque scenery, though, is not the only defining feature here. Experts from Inao (National Institute of Appellations of Origin), tasked with establishing precise boundaries for the appellation area at the beginning of the 2000s, clearly felt that the Miocene molasse – the name given by geologists to this wide strip of pebble-rich soil, sometimes a hundred metres thick – “forms magnificent substrates where stone content and the fine fraction are in harmonious balance, providing vines with ideal conditions for their summer growth cycle”.

Despite this, Boutenac’s terroir is about more than Thézan molasse; some soils are much older. Also, the origin of the molasse was long a subject of debate before being definitively ascribed to the filling of a rift valley, which had formed at the foot of the Corbières mountain range, by pebbles swept downhill by the ebb and flow of rivers twelve million years or so ago. Both are good reasons to return to the starting point and follow the course of geological time.

LE TEMPS DE L’EXPLORATION

Si la macération carbonique reste largement dominante dans le terroir de Boutenac, en particulier pour le carignan, beaucoup de vinificateurs cherchent à se démarquer. Les lignes bougent, les choix techniques se diversifient. Tournée des chais...

The age of exploration

Although carbonic maceration continues to prevail in the Boutenac area, particularly for Carignan, a lot of winemakers seek to stand out from the crowd. They are pushing the boundaries, and technical choices are becoming more varied. We take a tour of the wineries...

Macération carbonique : la clé de la reconnaissance

Expérimentée par Michel Flanzy dès 1934 à Narbonne, la macération carbonique n’a “explosé” que près de 40 ans plus tard. A Boutenac notamment

 

Carbonic maceration – the key to recognition

Michel Flanzy began experimenting with carbonic maceration in 1934 in Narbonne, but it was not until nearly 40 years later that the technique skyrocketed in popularity - in Boutenac in particular.

 

2019 et 2020 seront marquées par les chantiers d’envergure dans trois châteaux du cru.
La cave reconfigurée de Villemajou sera inaugurée cet été.
Le nouveau complexe des Ollieux sort de terre près de Fabrezan.
Et Caraguilhes va se doter d’un chai d’élevage enterré.

2019 will be marked by three major projects involving three of the leading estates in Cru Boutenac. The redesigned winery at Villemajou will be officially opened this summer. The all-new Château des Ollieux complex near Fabrezan is in the building phase. And Caraguilhes is due to be equipped with an underground ageing cellar.